Quella andata in onda martedì mattina al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in occasione della presentazione della Guida Espresso 2022. Tutta o quasi la crème de la crème gastronomica riunita sul palco a celebrare la fine dell’emergenza Covid e il recupero di quel filo rosso che lega i protagonisti dell’alta ristorazione italiana.

Il dopo-pandemia ha trasformato la ritrovata normalità in benedizione. Esattamente come al Vinitaly, facce e saluti sono stati così ispirati e numerosi da far apprezzare la forma prima ancora del contenuto. Ri-trovarsi è stato più importante perfino delle novità della guida diretta da Enzo Vizzari, focalizzate sull’accesso all’olimpo dei cinque cappelli di cinque ristoranti, tra new entry – Argine, Hisa Franko, Tana Gourmet, Kresios – e grandi ritorni (Cracco). Un totale di diciotto indirizzi pressoché imperdibili per gli appassionati della cucina d’autore, con i Soliti Noti a dominare la classifica e un piccolo drappello di emergenti, bravi a resistere nei due faticosi anni precedenti a incalzarli, pur a debita distanza.

I duemila locali selezionati dalla guida, meno dell’1% del totale dell’offerta nazionale, testimoniano il livello ormai consolidato di buona ristorazione, estesa dalle pizzerie alle cucine del mondo.

Ma il punto ormai non è più lo stupore per quanto siamo bravi, quanto piuttosto la direzione da prendere a livello di movimento gastronomico: ristoratori, maestranze e addetti ai lavori, che non hanno mai davvero fatto gruppo. Si tratta di una mancanza endemica di visione comune (difetto molto italiano), che ieri ci penalizzava solo rispetto alla Francia e oggi ci fa faticare – almeno a livello di visibilità – anche con Spagna e Nord Europa.

Le parole d’ordine non sono più nuove: etica, consapevolezza, parità di genere, ecocompatibilità. Ma anche rispetto dei differenti approcci: alto e basso, contemporaneo e avanguardista, super cool e super semplice. Senza bisogno per i più giovani di essere ossessionati da una comunicazione sempre più aggressiva come unica chiave di successo o di avvertire come un limite la verità nel piatto teorizzata (e praticata) da Gualtiero Marchesi.

Anche per la critica gastronomica (e per le guide che ne sono l’espressione più codificata) è venuto il momento di ripensarsi. Per quanto riguarda L’Espresso, che ha appena cambiato proprietà, sarà un passo obbligato. Assegnare il premio per la miglior sala alla Francescana o quello della migliore direzione di sala a Mariella Cedroni è inoppugnabile. Stiamo parlando di eccellenze assolute. Ma dobbiamo chiederci quanto serva. Ci sarà da discuterne assai, di qui alle guide che verranno.